Freelander

Marisma en Balsfjord, al sur de Tromso

De todas las regiones de Noruega, rebosantes de una naturaleza sorprendente y soberbia, quizás el archipiélago de Lofoten sea el que ofrece una mayor riqueza panorámica, tan variada que parece casi inagotable: por su orografía, por su intrincado laberinto de lagos y fiordos, islas y canales, por la abrumadora abundancia de paisajes, por sus pueblos, la actividad humana, la alternancia de los climas… por todo. No cabe sorprenderse de lo muy turístico que es este país pese a su desorbitado nivel de precios, pues el viajero que aquí llega por vez primera se siente enseguida llamado a volver: para explorar más a fondo este ubérrimo paraíso de belleza o por más tiempo disfrutar los hermosos lugares ya visitados. Sigue leyendo →

Panorámica de Tromso

Sobre la isla de Tromsoya, en mitad de un estrecho y conectada al continente por dos puentes y un túnel nuevo, Tromso es la segunda ciudad más grande por encima del círculo polar ártico (después de la rusa Murmansk) y un verdadero centro cultural para todo el norte de Noruega. Famosa, entre otras, por sus viejas casas de madera y por su moderna catedral Ártica, alberga a varios festivales internacionales durante el verano y es un excelente observatorio de auroras boreales durante el invierno.

Durante la baja edad media este área hubieron de compartirla sus habitantes autóctonos, los lapones, con los escandinavos, que llegaron colonizando por el sur; pero aunque la herencia de aquéllos está bien documentada, llevaron en la historia la parte del ratón y hoy día están casi extintos. En el año 1252 los advenedizos europeos eregían sobre Tromsoya la iglesia más septentrional del orbe, llamada Sancta Maria de Trums juxta paganos (es decir “junto a los paganos”, los lapones); un asentamiento que no sólo fue avanzada escandinava en territorio sami sino que también hizo de frontera a cuyos lados Rusia y Noruega imponían tributos a los pobladores nativos, si bien durante el medio milenio que siguió el límite fue desplazándose hacia el este y Tromso dejó de ser ciudad fronteriza. Sigue leyendo →

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Los casi trescientos quilómetros que separan Alta de Tromso suponen, con diferencia, la etapa más larga en los ochenta días que dura ya este viaje en moto; y una de las más sorprendentes también. Aunque no lo digo, desde luego, por Talvik, un poblado sami que encuentro a la orilla de la carretera apenas quince minutos tras emprender esta jornada en Kvenvikmoen, y que se reduce a una docena de cobertizos donde la pequeña comunidad de mestizos que aún conservan alguna sangre de los antiguos sami exponen, armados hasta las cejas con terminales inalámbricos de cobro electrónico, sus artesanías, amuletos y otros productos supuestamente tradicionales a precios exorbitantes para corazones sensibles y bolsillos poderosos. Una turistada.

Rosaura en Talvik, un mercadillo sami

Nada más lejos de mis sentimientos que regodearme en la desaparición de pueblos y culturas; soy un nostálgico incurable; pero quizá por eso prefiero no llevarme a engaño, pues la realidad es que, al igual que tantas otras minorías étnicas, los sami han desaparecido casi por completo del globo; los últimos habitantes de estas tierras del norte con pura raza indígena y modo de vida tradicional debieron morir hace bastantes décadas y, con ellos, su folklore y medios de subsistencia. Los que quedan hoy son apenas buenos para justificar algún documental sensacionalista o poético. Sigue leyendo →

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Porsanger es la más occidental de las grandes penínsulas de Finnmark y también la más conocida, ya que alberga el famoso Nordkapp o cabo Norte, que suele pasar por ser el lugar más septentrional de Europa, aunque la realidad es ligeramente distinta; primero porque Nordkapp no está, en estricto rigor, en el continente, sino en una isla al extremo de Porsanger llamada Mageroya, separada un kilómetro de la península por una estrecha lengua de mar; y además porque ni siquiera es el punto más septentrional de dicha isla, honor que le corresponde al cabo Knivskjellodden, una milla más al norte que el otro. ¿Por qué, entonces, recibió Nordkapp el nombre y la fama? Pues no sólo porque es un promontorio más alto e imponente que su vecino, sino porque quienes quiera que le pusieron nombre no disponían de instrumentos de medida tan precisos como en la actualidad, y entonces no era fácil determinar la latitud con precisión. Al fin y al cabo, una milla más o menos cerca del polo, que está a 2000 km de distancia, es una diferencia despreciable. Así que cabo Norte fue el que se llevó la carretera y el tinglado turístico, que incluye, quizá como nota más llamativa, un bar de hielo situado dentro de una cámara frigorífica, y donde vasos, mobiliario y otros elementos son de hielo.

O al menos eso es lo que me han contado quienes han llegado hasta allí. Por como yo ya estuve en faro Slettnes –que aún gana como punto continental más extremo– y como me desagradan las turistadas, decido obviar Nordkapp y, en su lugar, dirigirme hacia el suroeste ajustándome a la línea de costa en tanto la carretera me lo permita. Sigue leyendo →

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Es una mañana gris y fría del mes de agosto en Finnmark cuando empaqueto mis cosas, dispersas por la habitación del hotel Nordkyn, y salgo al patio trasero para cargar el equipaje en las ancas de la fiel Rosaura. El viento se arremolina en los rincones del aparcamiento, y con el trajinar de las maletas y demás historias moteras se me quedan las manos heladas. Va a ser un día oscuro y no me extrañaría que tuviésemos algo de lluvia. ¡Me siento tan lejos de todo aquí, en este pequeño golfo al extremo de la península Nordkinn! Me quedan cien quilómetros de páramo rocoso hasta Ifjord por una carretera perfectamente solitaria, y luego enlazaré con la 98 para seguir mi ruta hacia el surooeste por esta comarca fría, salvaje y hermosa. Sigue leyendo →